Мы пользуемся самым лучшим экстримальными магазинами интернета:


Чистые Экстракты 5х-40х Salvia Divinorum. Споры  Psilocybe. Cемена. Всегда Наложенный платеж 150 р.


Вернуться обратно.


Кактусоводство.

Смотри также:
Мескалин
Как вырастить пейот дома
Все про пейот дома
Обсудить на форуме Центрального Комитета Психонавтов!


Содержание:

Кактусы из семян
Влажная теплица
Вода и поливка кактусов
Кактусы на питательных растворах
Кактусы и искусственное освещение
Прививка кактусов
Кактусы из семян
И. А. Залетаева
За последнее время я прочитала о посеве кактусов несколько статей разных авторов, каждый из которых отдает предпочтение тому или иному методу проращивания семян.
Удивляет то, что в них идет речь только о самом проращивании — о составе субстрата, температуре, частоте и способе полива, герметизации посевной посуды. На основании 20-летнего опыта (проведено 36 посевов) я убедилась, что проращивание семян — несложное дело. Достаточно вспомнить о самосевах, которые нередко наблюдаются при культуре кактусов. Всегда поражаешься, когда на поверхности земли вдруг обнаруживаешь зеленую поросль всходов, несмотря на самые спартанские условия, небрежный полив или резкие перепады температуры.
А вот затем начинается трудная часть взращивания сеянцев — надо предохранить их от гибели и вырастить жизнеспособными. И для того, и для другого нужны определенные знания, навыки, опыт, так как без них посев кончится неудачей или даст плохие результаты.
Чрезвычайно помогает маленькая комнатная тепличка с вмонтированными в нее лампами ДС. Построить ее можно из оргстекла, обычного стекла (с деревянными уголками) или просто из дерева, выкрашенного белой масляной краской. Сначала нужно приобрести лампы ДС: их длина определяет размеры теплички. Передний заслон должен быть прозрачным, из стекла или акрилата, чтобы удобнее было осматривать сеянцы.



В тепличке легко достигаются постоянная влажность воздуха (необходимая всем кактусам в начале их жизни) и желательная температура. В случае необходимости прибегают к нижнему подогреву, например при помощи ламп накаливания в 10-15 ватт. Вопрос об уровне температуры каждый решает сам, но хочется напомнить, что не следует бояться высокой температуры (30-35°C), которую кактусы прекрасно переносят. Кто держит свои посевы при 20-25°C, часто просто не знает, что именно такая температура больше всего способствует разрастанию водорослей на поверхности земли, а вот при температуре выше 27°C они практически не развиваются.
Если соблюдать все правила — стерилизовать землю для посева над кипящей водой, хорошо мыть и дезинфицировать посевную посуду, поливать кипяченой водой (исключающей занос бактерий и водорослей), ухаживать за посевами только вымытыми руками, то можно свести до минимума опасность заноса бактериальных инфекций, плесени и других грибков, то есть того, от чего чаще всего и погибают всходы.
Что же касается жизнеспособности, то, как это ни странно, большинство любителей лишают ее свои сеянцы, торопясь вынести их на свежий воздух и приучить к солнцу. Трудно поверить, что кактусам — этим, как правило, солнцелюбивым растениям — солнце очень опасно в первые месяцы жизни и вредно в течение первых полутора-двух лет. Сеянец, выращиваемый на солнце, обычно имеет плотный, прекрасно сформированный и опушенный стебель, но легко погибает осенью или при первой же зимовке из-за слабой корневой системы.
Тепличка, в которой может быть некоторое вытягивание стеблей кактусов, благоприятствует росту и развитию их корневой системы. А с сильными корнями кактус жизнеспособен, легко переносит переход к открытому содержанию, быстро приобретает красивый стебель, хорошо переносит зимовку и нормально начинает рост весной. Таким образом, сила и красота будущего взрослого кактуса — в развитии его корней.
Для примера приведу один случай: несколько лет назад секция любителей кактусов МГООП получила среди других семена нескольких видов редких родов ариокарпус и розеокактус. Выяснилось, что почти у всех любителей, рано выставивших сеянцы на солнце, уцелели лишь отдельные привитые экземпляры. У меня же сохранились все виды на своих корнях только потому, что я продержала их, не вынимая из теплички, более 2 лет и приучать к солнцу стала уже сильные растения с хорошими корнями.
Любитель, мечтающий о хорошей форме стебля и богатом опушении своего кактуса, делает большую ошибку, торопясь выставить сеянцы на солнце, — красивым и сильным будет как раз тот невзрачный и слабо опушенный сеянец, который образовал в тепличке хорошо развитые сильные корни: через два года на солнце он окончательно выправится.
Взято из журнала «Цветоводство»


Влажная теплица
Александр Бунаков
Семена большинства кактусов и других суккулентов требуют для своего прорастания повышенной влажности и умеренно теплого содержания с суточными колебаниями температуры. В первое время после прорастания эти требования сохраняются, и к ним добавляется потребность растений в свете. Для ускорения развития часть сеянцев прививается на перескиопсисы — растения, нуждающиеся для своего хорошего развития также в тропических условиях содержания. Подобные условия для растений может обеспечить закрытая тепличка с подсветкой лампами. В таких тепличках в первые годы чувствуют себя лучше и быстрее растут даже трудные в культуре растения — к примеру Ариокарпусы, Ацтекиумы, Лофофоры. Многие кактусы отлично растут при таком содержании в течение длительного времени.
В основном в литературе обсуждаются открытые кактусные теплички, т. к. большинство любителей любой ценой стараются повысить уровень освещённости растений. Для этого они максимально увеличивают число ламп, освещающих растения, но тогда возникает проблема отвода излишнего тепла, выделяемого лампами, т. к. во-первых, это тепло вредит растениям, а во-вторых, световая отдача люминесцентных ламп резко падает при увеличении температуры окружающей среды, а именно этот тип ламп применяют почти все отечественные коллекционеры.
Теплички делаются открытыми, а задача повышения влажности решается размещением под лампами прозрачных герметичных коробок, в которых находятся растения. При этом более крупные растения (к примеру, прививки на перескиопсисы) для удобства работы с ними приходится помещать непосредственно под лампы и в сухой воздух, что задерживает их темп развития и зачастую приводит к быстрому сбрасыванию ими своих листьев и вследствие этого заметной потери скорости роста привитых на них растений.
Но, по-моему, основная задача теплички у любителей — это не полная светокультура растений (требующая высокой освещённости), а именно посевы суккулентов и первичное содержание сеянцев. И она с большим успехом может быть решена постройкой закрытой влажной теплички с разумно ограниченным числом люминесцентных ламп. О моей конструкции такой теплички я и хочу рассказать в этой статье.
В основу конструкции были выбраны 40 Ваттные люминесцентные лампы, т. к. я уже имел отрицательный опыт использования 20 Ваттных. Они не годились по двум важным причинам: первое — тепличка получалась слишком маленькая, все нужные растения в ней не помещались, и зимой всегда были проблемы с приоритетами расстановки; а второе — мне не удалось создать даже на трёх 20-Ваттных лампах закрытую влажную тепличку из-за сильного перегрева внутри неё вследствие её малого объема (рабочий объём: длинна — 820 мм, ширина — 260 мм, высота — 200 мм). Для посевов приходилось использовать закрывающиеся прозрачные коробки. Перескиопсисы зимой в такой теплице у меня удовлетворительно не росли, под привитыми растениями они быстро теряли свои листья, для прививок на них приходилось обычно дожидаться лета — периода их естественного роста sad.gif.


Рис. 1. Теплица на «стапеле» в процессе сборки.

Основной материал, из которого изготовлена моя нынешняя теплица — это древесина ели. Выбор ели обусловлен её доступностью и дешевизной. Против него — большая мягкость этой древесины: след от почти любого случайного удара отпечатывается на ней навечно sad.gif. Надо тщательно выбирать доски, т. к. иногда еловые доски могут выделять смолу, которая будет препятствовать дальнейшей отделке теплицы и сильно нарушать эстетику её восприятия. Боковые стойки по углам теплицы сделаны из дуба, помимо декоративности, дуб характеризуется большой устойчивостью к гниению и его большая плотность помогает при эксплуатации избегать вмятин от небрежного обращения, ведь наиболее уязвимые места для ударов — это боковые стойки.
Не буду приводить цен на материалы и работу, т. к. в наше время всё зависит в большой степени от личной удачи и способности находить лучшие варианты.
Дно рабочей камеры и задняя стенка выполнены из белого листового полистирола. Этот материал устойчив к разложению (в отличие от поливинилхлорида — PVC, медленно выделяющего к тому же при разложении соляную кислоту), красив, современен и легко очищается влажной тряпкой от обычных загрязнений. Листовой полистирол 1,5 мм толщиной лёгок и удобен в обращении, но он сильно пропускает наружу свет, что не есть хорошо — так, что лучше взять его немногим толще.
При сборке теплицы обязательно использовать все крепёжные изделия (гвозди, шурупы) из латуни, т. к. железные при повышенной влажности внутри моментально сгнивают.
Все углы, места соединений и т. п. нужно обильно промазать силиконовым герметиком, чтобы избежать проникновения воды в низлежащие ящики и уберечь дерево от контакта с застаивающейся водой и его последующего грибкового поражения и разложения.
При обсуждении с моими знакомыми защитных мер от грибков, поражающих деревянные конструкции, было не раз высказано мнение о вредности пинотексоподобных пропиток теплиц для живых растений, содержащихся в них; и даже одним оппонентом приводился в пример личный опыт пропитки пинотексом дачной теплички для помидор, в которой таковые не стали расти и развиваться. К моему удовольствию, переживания подобного рода не подтвердились. Это же относится и к моим страхам о сильном запахе уксуса от применения большого кол-ва силиконового герметика. Запах уксуса полностью выветрился после примерно трёх недель использования теплички, а за этот период в ней прекрасно взошло около двадцати пяти видов кактусов и других суккулентов. Также свой вклад в создание неблагоприятной среды внутри теплички может вложить применяемый для внутренней отделки водостойкий лак. Здесь есть два обычных решения — это применять лак на основе поливинилацетатных (ПВА) смол, специально предназначенный для отделки внутри саун (не имеющий в своем составе легко летучих органических растворителей), или же рискнуть и использовать лак, предназначенный для отделки яхт. Я выбрал последнее и купил полуматовый импортный (финский) лак, т. к. не испытывал безотчётного доверия к отечественным производителям smile.gif.


Рис. 2. — Теплица на «стапеле» в процессе сборки.

Больший размер теплички в длинну, нежели чем длина применяемых ламп, был вызван двумя причинами: первое — это путём увеличения объема теплички избежать её внутреннего перегрева, и второе — практическим выводом: какой бы большой не была тепличка, а место в ней всегда пригодится smile.gif. В затемнённые углы помещаются растения на укоренение, сеянцы (или черенки) суккулентов с длинными плетьми побегов (кедростисы, церопегии и т. п.).
Для лучшего рассеивания тепла торцевые стороны теплички сделаны из тонированного стекла. Этим достигается также и отличный эстетический эффект, и становится возможным рассматривать содержащиеся в ней растения с нескольких дополнительных ракурсов что, по сути, весьма неплохо. Как и в любом другом деле, здесь есть и отрицательные стороны — дополнительное светорассеяние и сильная конденсация влаги на этих стеклах.
Внутри теплицы постоянно включены две 40 Ваттных люминесцентных лампы. Я использую лампы фирмы Osram — одну Fluora и другую обычную с маркировкой L 36W/25. Лампы Fluora отличаются от других люминесцентных ламп специально подобранным составом люминофоров нанесённым внутри трубки для создания наиболее благоприятного освещения для развития растений. В её спектр излучения, по сравнению с обычными лампами, добавлено больше ультрафиолетовых и красных лучей, что хорошо заметно по окраске её свечения. Вы можете использовать любые другие лампы на свой вкус! Лампу Osrsam Fluora можно равноценно заменить лампами других производителей, к примеру Sylvania GroLux или Philips Agro-Lite, или Hagen FloraGlo.
При монтаже ламп лучше использовать европейские разъёмы для крепления ламп, т. к. они конструктивно заметно лучше, и в них лампа надёжно фиксируется (не болтается), и они обеспечивают хороший электрический контакт. Это эмпирически определено мною на предыдущих конструкциях теплиц и других светильников.
Зажигают лампы современные электронные высокочастотные пуско-регулирующие устройства. Помимо моментальности зажигания, у них есть и множество других преимуществ — они не нагреваются, значительно удлиняют срок эксплуатации самих ламп, увеличивают яркость свечения ламп, уменьшают световую пульсацию ламп, имеют малый вес, сильно экономят электроэнергию, не шумят, мало весят. Я опасался, что из-за работы в них высокочастотных преобразователей, они будут создавать наводку на музыкальную технику в доме (автор любит качественное звучание CD), но, к счастью, эти опасения не оправдались. Единственный большой минус этих устройств — это их цена.


Рис. 3. Микропроцессорное реле времени

Лампы включаются в течение суток на 14 часов, этот период времени выбран для моего удобства наблюдения и ухода за растениями, его смело можно сократить или увеличить. Но у меня есть чувство, что при более коротком времени освещении (10-12-часов) растения в теплице, вроде бы, лучше развивались. Но это всё очень субъективно. Включает и выключает теплицу легко программируемое микропроцессорное реле времени, т. е. теплица может автономно работать, что очень удобно летом или круглый год при беспорядочном образе жизни хозяина smile.gif.
Вверху над лампами расположен отражатель. Он позволяет простым путём повысить освещённость растений вплоть до 50%. Большого значения его форма не имеет — оптимизация как его, так и места расположения внутри него ламп, не даст эффективного прироста освещения более чем на 10%, но потребует очень значительных усилий. В моей теплице этот отражатель имеет форму трапециевидного короба с нижней открытой стороной и выполнен из листового зеркала. Он состоит из трёх частей — верхнего зеркала и двух боковин, расположенных по углам к первому. Зеркало использовано фирмы Pilkington (довольно обычное зеркало для большинства применений в СПб) — оно сравнительно тонкое и прочное, с хорошими отражающими свойствами и устойчиво к влаге. При его производстве соблюдаются все строгие европейские экологические нормы. Подвешенное только лишь за свои узкие концы, оно почти не провисает посередине. Ничего худого в том, что оно не диффузно отражает свет, нет.
Зеркало по длине вырезано так, что бы оно не закрывало концы ламп с расположенными там спиралями, т. к. в этой зоне свет лампами почти не излучается, и есть необходимость (для нормальной их работы), что бы эти спирали эффективно рассеивали тепло вовне.
По моему мнению, использование в качестве отражателей нанесённой смеси сульфата бария и клея (к примеру ПВА) — пережиток середины прошлого века, и подобные приёмы весьма недолговечны — через пару лет эта смесь обычно начинает осыпаться. Использование зеркал тоже не панацея, но лучшего я пока не вижу. Рад буду услышать от читателей их мнения. Просьба — использование светотехнических эмалей предлагать только с конкретными адресами мест, где они продаются в розницу wink.gif.
Отражающая способность различных материалов:
Отражатель из майлара (лавсан) 90-95
Титановые белила 85-93
Матовая белая краска 75-80
Алюминиевая фольга 70-75
Чёрная краска менее чем 10
Температура внутри теплицы (при нормальной комнатной температуре) колеблется от 26 до 32°C. На случай сильных зимних холодов и периодов весенне-осенних проблем с отоплением надо предусмотреть наличие третьей люминесцентной лампы и желательно, что бы её включало и выключало несложное термореле, дабы постоянно не беспокоиться самому. В журналах или в интернете можно легко найти принципиальные схемы подобных устройств, хорошо работающих в быту, и я не буду рекомендовать какую-либо конкретную.
Следует помнить о том, что большинство авторов сходятся на мнении, что температура выше 30°C плохо влияет на всхожесть семян кактусов. Если температура внутри закрытой тепличке поднимается выше 35°C, то следует такую тепличку эксплуатировать как открытую для лучшего теплообмена с окружающим воздухом.
Многие западные авторы советуют при культуре сложных суккулентов размещать в тепличках постоянно работающие вентиляторы. Это помогает избежать застоя влажного воздуха и выращивать сильные, жизнеспособные растения. Я лично не пробовал подобные агротехнич. приёмы, хотя найти плоский вентилятор от старого компьютерного блока питания или процессора нынче не проблема. Производительность вентилятора измеряется в CFM (Cubic Feet per Minute), в нашем случае эта величина должна составлять как миниум 1/5 от объёма теплицы.
Последние детали — это ящики для хранения различных нужных вещей — почвы для пересадок и посевов, пластиковых кубиков для посадки растений, различной химии для борьбы с вредителями и подкормки растений, бритв и ножей для прививок, спирта для обработки их. Всё должно быть рядом и не должно быть хаотично разбросано по дому. Здесь замечание одно — обязательно используйте современные роликовые системы открывания ящика, не доверяйте столярам советующим «старые, добрые полозки из почти вечного и не истирающегося дуба»!
Внешние размеры теплицы составили в длинну 1400 мм, общая высота 520 мм, ширина 280 мм. Внутренние размеры рабочей области теплицы — длинна 1150 высота 270 мм, ширина 268 мм. Расстояние от пола теплицы до поверхности ламп примерно 190 мм — оно выбрано для удобства размещения привитых растений, для выращивания более требовательных к уровню освещения растений используется подставка-поднос высотой 75 мм выполненная из пластика.
Нижняя часть теплица разделена на три равных по ширине ящика. Глубина одного из них немного меньше, в освободившемся за счёт этого пространстве располагаются пуско-регулирующие устройства люминесцентных ламп.


Рис. 4. Готовая тепличка в работе, через пару недель после начала её эксплуатации.

Не забывайте про меры безопасности при разводке электрической части теплички! Не располагайте проводку внутри рабочего объема, помните о риске поражения эл. током и пожароопасности из-за короткого замыкания вследствие высокой влажности и скапливающегося конденсата внутри теплички.
Немного о культуре растений в такой тепличке. Так как влага почти не испаряется из неё, то необходимо ежедневное проветривание. Я открываю вечерами тепличку примерно на полчаса, за которые произвожу осмотр растений и необходимые манипуляции с ними. Субстрат в такой тепличке необходимо облегчить и сделать его максимально воздухопроницаемым, т. е. по возможности использовать в нём больше лиственного перегноя за счёт частичного отказа от дерновой земли и обязательно добавлять в него перлит или пемзу. В субстрат для выращивания перескиопсисов отлично подходит добавка койры (обработанного кокосового волокна).


Рис. 5. Растения внутри моей теплицы

В подобной тепличке возможно делать прививки на верхушку перескиопсиса без всякого прижима. Для этого достаточно срезать примерно 5 мм от верхушки растущего перескиопсиса и поместить на этот срез отрезанную верхнюю часть сеянца, затем прижать пальцем сеянец покачивая его для того, что бы выдавить остатки воздуха под ним и обеспечить лучшую фиксацию и поставить прививку в теплицу. Процент успешных прививок осуществленных подобным образом достаточно велик. Положительная черта этого способа это возможность прививать на высокие подвои, что позволяет привою более активно развиваться. Нижнюю часть сеянца оставшуюся после прививки лучше не выбрасывать — даже если на ней и не осталось ареол, всё равно у этого растения может появиться детка из центра оставшегося пенька.
Сколько стоит эксплуатация такой теплички:
40 Вт x 2 лампы = 80 Вт Мы привыкли платить за кВт/час — 80 Вт это 80 Вт/час или 0.08 Квт/час
0,08 кВт/час x 14 часов = 1,12 кВт/час в день
1,12 кВт/час x 0,72 рубля (цена на электроэнергию на декабрь 2002 года) = 0,82 рубля в день или 0,82 x 30 дней = 24 рубля 20 копеек в месяц
По-моему, эта цифра весьма умеренна!
Всё теплица готова. Смелее! Быстрее включайте её! Пусть она радует Вас на протяжении долгих лет. Только не забывайте регулярно проветривать теплицу, что бы сдерживать развитие водорослей в горшках и закаливать растения, готовя их к взрослой жизни.
Литература:
И. А. Залетаева — журнал «Цветоводство»
В. Д. Лобко — Ваши «зелёные ежики», Минск, 1984
Н. Никонов — Созвездие кактусов, Свердловск, 1978
Д. Кушелевский — Мои теплицы, 2003,
Сайт «Укроп» — раздел «Аквариум», затем «Аквариум для растений» и в заключение «Освещение».
Al Henderson — Growing under lights (photocopies of a series of seven articles), The Amateur Digest, 1994
R. D. Morrison — Learn to grow under fluorescent lights, Indoor Gardening Society of America, 1990
Полезные ссылки:
http://proeco.voronezh.net/products/p3.html — ПРУ (пуско-регулирующие устройства = дроссели), похожие на те, которые я использовал.
http://www.ekoluks.ru/prod01.htm — то же.
http://www.lampa28.ru/c_a_epra.htm — обзор ЭПРУ.
http://www.transvit.ru/Produkt/electron_pusk.htm — ПРУ от фирмы «Трансвит», которые стоят у меня.
http://andymrrc.narod.ru/radio/light/light.htm — самодельные балласты для люминесцентных ламп.
Александр Бунаков, Санкт-Петербург, 24 января 2003 года


Вода и поливка кактусов
Качество воды и режим поливки имеют решающее значение в культуре кактусов. Именно вода, в зависимости от ее состава, вызывает изменение свойств грунта (засоление, повышение общей щелочности или кислотности), которое происходит значительно быстрее, чем истощение почвы. Чешские специалисты рекомендуют кактусы поливать только мягкой водой (жесткость не выше 4° 1), что совершенно справедливо. Следует учитывать и общую концентрацию солей в воде (их количество не должно превышать 300 мг/л).
При использовании обычной водопроводной воды, содержащей много кальция и магния, почва, края горшков, стебли растений покрываются белым налетом (коркой). Сам по себе этот осадок безвреден для растений, он не растворим в воде, но появление его является признаком ухудшения качества почвы. Некоторые кактусы заболевают и, если их вовремя не пересадить, погибают.
Как смягчить воду? Для устранения временной (бикарбонатной) жесткости ее кипятят не менее одного часа и отстаивают сутки.
Добавление щавелевой кислоты практически позволяет избавиться от общей, или карбонатной жесткости (соли кальция и частично магния выпадают в осадок). Для снижения жесткости на 1° требуется 22,5 мг кислоты на 1 л воды.
Кактусы я поливаю водой, подкисленной до рН 6 раствором щавелевой кислоты (2-5 мл/л воды), выпадающий осадок не отделяю.
Жесткость речной воды в течение года меняется. Этот показатель наиболее высок в конце зимы, в период паводка он снижается в 8-10 раз. Поэтому перед поливкой рекомендуется проверять величину рН (например, индикаторной бумагой).
Избыток щавелевой кислоты (повышенная кислотность) не менее вреден, чем высокое содержание кальция и магния, так как от этого нарушается нормальный режим питания растений (при рН ниже 4,5 кактусы перестают расти).
К недостатку извести особенно чувствительны нуждающиеся в нейтральной или слабощелочной почве эпителанты (Epithelantha spp.), астрофитумы (Astrophytum spp.), гимнокактусы (Gymnocactus spp.), телокактусы (Thelocactus spp.), ариокарпусы (Ariocarpus spp.), некоторые ферокактусы (Ferocactus spp.), эхинокактусы (Echinocactus spp.), белоопушенные маммиллярии (Mammillaria spp.), цефалоцереус старческий (Cephalocereus senilis) и другие виды с характерными крепкими колючками.
Полностью удалить соли магния и натрия указанными способами не удается. В Москве-реке (соответственно и в водопроводной воде), например, их содержание может достигать 100-150 мг/л, поэтому воду при необходимости надо разбавлять дистиллированной. Если нет возможности точно регулировать жесткость воды, то для поливки берут кипяченую отстоявшуюся.
Использование серной, азотной, уксусной кислот для подкисления воды оправдано там, где она достаточно мягкая (например, ленинградская содержит менее 70 мг/л солей). В местностях (на юге СССР), где вода содержит много растворенных солей (200-700 мг/л), подкисление несколько ускоряет засоление почвы, что приводит к отрицательным результатам в культуре кактусов. Однако подкисление до рН 6 сильными кислотами исключает опасность повышения щелочности субстрата.
Когда нет возможности приготовить достаточно мягкую воду, следует хотя бы 2-3 раза за лето «промыть» субстрат (не вынимая растения) избыточным количеством теплой кипяченой воды, снять верхний, наиболее засоленный слой почвы и подсыпать свежий. Такая операция, конечно, не может заменить пересадку, но все же способствует нормальному развитию растения. Это особенно необходимо для кактусов, которые по тем или иным причинам нельзя или нежелательно пересаживать в данный сезон. В том числе, например, когда размеры растения позволяют оставить его еще на 1-2 года в той же плошке.
Поливаю кактусы с учетом погоды, возраста, фазы развития растения, объема горшка и состава земли.
Весной и летом делаю это обычно вечером, так как ночью корни активно поглощают необходимую влагу. После восхода солнца верхний слой почвы быстро нагревается и подсыхает, поэтому корни в нем развиваются хуже, чем на глубине; в неглубоких горшках (до 4 см) кактусы растут медленнее, чем в высоких.
С наступлением прохладной погоды (днем около 15°С, ночью 3-7°) поливаю очень умеренно, притом вполне подсохшую землю не увлажняю еще несколько дней, но обильно опрыскиваю растения. Начиная с августа поливку даже в теплые дни сокращаю, а в конце месяца провожу ее только по утрам. С середины сентября поливаю не чаще одного раза в 7-10 дней, в солнечные дни кактусы опрыскиваю. В октябре растения перевожу на сухой режим содержания, только в погожие дни слегка их опрыскиваю.
Когда ночные температуры снизятся до 0°, все кактусы (даже холодостойкие) заношу в комнату. Расставляю их на полке, у самого оконного стекла, где температура держится в пределах 3-12°, и до февраля не поливаю.
Зимующие в тепличке при 12-16° кактусы начинаю опрыскивать с середины января в солнечные дни. В феврале-марте температура там повышается до 22-28°. Растения с бутонами переставляю на полку, где по ночам бывает не ниже 8°. Сначала поливаю их один раз в неделю, а ко времени цветения — по мере высыхания почвы и подкармливаю изредка полным минеральным удобрением; цветущие экземпляры ° каждую неделю. Непробудившиеся кактусы с середины-конца марта обильно опрыскиваю примерно один раз в 10-15 дней, а с конца апреля — два раза.
В середине мая (ночная температура не ниже 5°) кактусы выношу на балкон и поливаю умеренно только по утрам после полного высыхания почвы. По мере потепления перевожу на летний режим ухода.
Кактусы независимо от времени года поливаю теплой водой (30-40°), это ускоряет их развитие, а зимой помогает всасыванию влаги. Опрыскиваю горячей (45-50°) водой. При поливке обязательно учитываю состояние погоды и прогноз ее на ближайшие дни. Кроме того, особенно внимательно отношусь к поливке ценных и не вполне здоровых кактусов.
При такой агротехнике хорошо растут и цветут многие представители родов айлостера (Aylostera), ребуция (Rebutia), лобивия (Lobivia), долихотеле (Dolichothele), хамецереус (Chamaecereus), эхинопсис (Echinopsis), эхиноцереус (Echinocereus), гимнокалициум (Gymnocalycium), эхинофоссулокактус (Echinofossulocactus), апорокактус (Aporocactus), пародия (Parodia), хаматокактус (Наmatocactus), телокактус (Thelocactus), маммиллярия (Mammillaria) и др.
Примечание:
1° жесткости эквивалентен 20,04 мг кальция или 12,16 мг магния.
С. П. Мамонтов, Москва


Кактусы на питательных растворах
А. Ф. Котов
Обращение кактусоводов к гидропонике объясняется, во-первых, трудностью обеспечения необходимой землей, во-вторых, более простым уходом за растениями, и, наконец, возможностью управления физиологическими процессами. Цветоводы-любители достаточно хорошо освоили два способа гидропоники.
1. Водная культура. Корни растения постоянно находятся в растворе питательных солей. Для выращивания кактусов необходима стеклянная или пластмассовая посуда с широкой пробкой из пенопласта или аналогичного материала. В ней вырезается отверстие по форме и размеру корневой шейки или стебля.
Растение вставляют в это отверстие, а в посуду наливают питательный раствор.
Если на водную культуру переводят кактус, росший в земле, то его корни надо отмыть, подсушить и опустить в раствор, вдвое разбавленный чистой водой. А через 5-10 дней, когда появятся зачатки новых корней, можно дать обычную концентрацию.
Этот способ используют и для вегетативного размножения. Черенок вставляют в отверстие пробки так, чтобы он не доходил до поверхности жидкости на 1-3 мм.
В теплом месте через 5-10 дней появятся корешки. Вначале раствор также разбавленный, или можно взять простую воду.
Смачиваться должна только нижняя часть корней, чтобы обеспечивалась достаточная аэрация. Таким образом, посуду заполняют раствором примерно на 1/4-1/3.
Уход за кактусами в водной культуре заключается в систематической смене раствора — через 2-3 недели. Если же его уровень понижается быстро (вследствие испарения и усвоения растением), в интервалах между сменами надо добавлять чистую воду. С наступлением холодного времени я полностью выливаю раствор, и кактусы зимуют при невысокой температуре с сухими корнями.
Весной, когда устанавливается теплая погода, наливаю в посуду воду, через несколько дней — разбавленный раствор, а затем и неразбавленный.
Много лет я применял такую питательную смесь (мг на 1 л воды): азотнокислый аммоний — 115, азотнокислый кальций — 1500, фосфорнокислый калий однозамещенный — 300, азотнокислый калий — 100, сернокислый магний кристаллический — 150. Добавлял в нее микроэлементы, имеющиеся в продаже (1 таблетка на 10 л воды), а также серно-кислое железо или железный купорос (5-10 мг на 1 л).
Два последних года я использую раствор из комплексного удобрения с микроэлементами «К». Но оно не содержит фосфора и железа. Поэтому на 1 л воды беру 0,8 г комплексного удобрения, 1 г суперфосфата и 5-10 мг серно-кислого железа. Кактусы растут и цветут, как на обычном земляном субстрате.
В растворе корни поглощают одни элементы больше, а другие меньше, вследствие чего нарушается их обычное соотношение и изменяется кислотность (чаще всего уменьшается). Вот почему в период интенсивного роста кактусов надо контролировать рН и при необходимости корректировать его, добавляя лимонную или серную кислоту. А лучше — чаще менять раствор.
Как показывает многолетний опыт, режим водной культуры благоприятен для цереусов и привитых на них видов.
В моей коллекции есть прививки, которые растут на гидропонике уже 8-10 лет, а наиболее старые экземпляры (Neochilenia jussieui, N. glabres-cens) — около 14 лет. Попытки содержания других кактусов на своих корнях в водной культуре за малыми исключениями не удавались.
2. Гравийная культура. При этом способе корни находятся в искусственном субстрате из химически инертных материалов, который регулярно насыщают раствором питательных веществ.
В качестве субстрата применяют гравий, песок, гранитную крошку, измельченный красный и шамотный (огнеупорный) кирпич, торф; древесный уголь, шлак, кокс, керамзит и др. Наиболее доступны для любителей песок, крошка красного кирпича и торф. Силикатный (белый) кирпич не годится из-за высокого содержания извести.
Песок или кирпичную крошку предварительно обрабатываю серной или азотной кислотой (для удаления избытка солей кальция), а затем тщательно промываю и сушу.
Размер отдельных частиц должен быть 1-3 мм, а для крупных кактусов — до 5 мм. Торф надо брать не очень кислый. Для испытания на кислотность небольшое количество торфа заливаю горячей водой и настаиваю несколько часов. После этого проверяю рН настоя. Он должен быть 6+0,5. Свойства кирпичного или песчаного субстрата улучшаются, если в него добавить торфяную крошку (1/4-1/3 от объема). Питательный раствор готовлю такой же, как для водной культуры.
Уход за растениями, содержащимися на искусственных субстратах, заключается в следующем. Весной первый раз поливаю кактусы теплой или даже горячей водой (40-50°С) без солей. Через несколько дней в хорошую погоду можно подкормить питательным раствором, разбавленным вдвое, а когда появятся явные признаки роста — обычной концентрации. В один из первых поливов рекомендуется добавить витамин Б - 1 мг на 1 л раствора. Так как субстрат просыхает примерно за 10-15 дней, можно поливать кактусы именно через этот промежуток времени, чередуя питательный раствор с чистой водой. В особенно жаркое время поливать надо чаще, а водой — два-три раза подряд.
При содержании кактусов на искусственных субстратах корни поглощают определенное количество солей, а их остатки часто накапливаются в субстрате, нарушая нормальное питание растений. Чтобы освободиться от этих нежелательных веществ, нужно промывать субстрат дистиллированной водой 1-2 раза за сезон.
Хорошие результаты получаются при содержании кактусов на торфе. Я использую торф, который поступает в продажу в виде прессованных брикетов для подращивания овощной рассады. В пластмассовую коробку кладу куски брикета и заливаю небольшим количеством кипятка. Торф становится мягким, им легко заполнить плошку. Если у черенка корни несильные, в центре плошки делаю в торфе небольшое углубление и туда сажаю растение. Развитые корни кактуса я отмываю от земли, обрезаю и подсушиваю. После этого, держа растение в горизонтальном положении, обкладываю корни влажным торфом, а затем помещаю в плошку.
Сейчас у меня растут на торфе несколько десятков кактусов 12 родов. В хорошем состоянии находятся гимно-калициумы, которые до пересадки имели угнетенный вид — не погибали, но и не росли. Успешно развиваются также вейнгартии, эхинофоссу-локактусы, мелокактусы и др. При этом необходимо следить, чтобы торф не пересыхал, так как пересушенный плохо насыщается влагой. Поливаю дождевой или водопроводной водой с добавлением щавелевой кислоты.
Опыт выращивания кактусов на торфе небольшой, всего два года. Очевидно, веществ, которые содержатся в субстрате, хватит ненадолго. И тогда придется поливать кактусы питательным раствором.
Взято из журнала «Цветоводство»


Кактусы и искусственное освещение
Световое излучение является необходимым условием существования зеленых растений. Они снабжены сложным фотосинтетическим аппаратом, при помощи которого могут поглощать энергию светового излучения и превращать ее в энергию химических связей органических соединений. Под влиянием света в растениях протекают и такие процессы, как, например, фототропизм, фотоморфогенез, фотопериодизм. Для того чтобы растения могли расти, им требуются вода, углекислый газ, питательные вещества, определенное количество тепла и светового излучения. При исследовании недостаточного или дефектного роста и развития растений в искусственных условиях, имитирующих природные, было установлено, что причиной обычно является недостаток светового излучения нужного спектрального состава, потому что требования отдельных видов растений к влажности, теплу и т. д. обеспечить значительно легче.
Из всего спектра солнечного излучения для фотосинтеза растений реальное значение имеет лишь узкая полоса от 400 до 800 нм, что приблизительно соответствует интервалу длин волн, которые воспринимаются человеческим глазом как видимое излучение — свет. В настоящее время для оценки влияния излучения на растения в литературе по биологии растений используются такие фотометрические понятия, как свет, интенсивность освещения и др. Однако нужно подчеркнуть, что эти понятия вытекают из оценки излучения человеческим глазом, тогда как растения «оценивают» излучение совершенно иным способом.


На рис. 1 пунктирная кривая показывает относительную интенсивность светового действия на человеческий глаз (V(л)), a сплошная кривая — относительную интенсивность спектрального действия при фотосинтезе (F(л)). Из сравнения кривых очевидно, что употребление фотометрических понятий совершенно неуместно. Там, где человеческий глаз имеет наибольшую чувствительность, кривая фотосинтеза проходит через минимум. В связи с этим был введен термин «фотосинтетически активная радиация» (ФАР). При замене одного источника излучения другим, имеющим иной спектральный состав, нужно подбирать параметры излучения так, чтобы был достигнут тот же эффект ФАР.
При фотосинтетических процессах потребляются значительные количества ФАР, составляющие 60-120 вт/м2, а в случае кактусов и больше (опыт показал, что некоторым видам «не мешает» и 200 вт/м2). Следует напомнить, что здесь речь идет об энергии ФАР, а не о мощности светового источника.
Установлено, что растения, освещенные солнцем, поглощают около 85%, энергии падающего светового излучения и 25% падающего инфракрасного излучения. Из этого количества при фотосинтезе потребляется приблизительно 1%, остальные 99% затрачиваются на испарение воды для поддержания теплового равновесия и на различные химические превращения при метаболизме.
Фотосинтез
Фотосинтез протекает при всех длинах волн видимого излучения, но особенно интенсивно в интервалах 510-400 нм (сине-фиолетовая область) и 720-610 нм (красно-оранжевая область). На рис. 2 сопоставлены кривые относительной интенсивности спектрального действия при фотосинтезе (сплошная линия) и относительной интенсивности абсорбции хлорофиллом (пунктирная линия).


Излучение, которое падает на растение, частью отражается, частью поглощается и частью пропускается растением. Поглощенное излучение проникает во внутренние ткани, к отдельным клеткам. Зеленые растения имеют клетки, содержащие зеленый краситель — хлорофилл, который у высших растений бывает в двух формах («а» и «в»). В клетках хлорофилл не распределяется равномерно, а сосредоточен в так называемых хлоропластах — тельцах размером около 5 микрометров, имеющих форму линзы. И здесь зеленый краситель не распределяется равномерно, а образует мельчайшие крупинки, находящиеся в бесцветной жидкости — клеточном соке, и все это заключено в оболочку. Количество хлоропластов в отдельных клетках изменяется в зависимости от рода (семейства) растения. Хлорофилльные тельца в действительности являются сложной химической «мастерской», где протекают процессы, которые мы называем фотосинтезом или ассимиляцией. С химической точки зрения фотосинтез — это ряд химических реакций, в результате которых из неорганических веществ образуются органические — сахар (прежде всего глюкоза). Эти реакции протекают в присутствии катализаторов (энзимов) и только при участии видимого излучения. С физической точки зрения хлоропласты превращают энергию излучения в химическую.
Фотосинтез слагается из двух процессов: первичной реакции, которая может протекать только под влиянием света нужного спектрального состава и вторичной (темновой) реакции, которая состоит в восстановлении углекислого газа водородом, образовавшимся при разложении воды. Эта реакция может протекать и в темноте.
Действенность и результат фотосинтеза зависят от целого ряда условий и обстоятельств, например, от cутроения устьиц, возраста растения, количества питательных веществ, температуры окружающей среды, количества воды, но прежде всего от количества падающей на растение фотосинтетически активной радиации. Однако существует определенная граница освещенности — точка насыщения, при которой дальнейшее увеличение инсоляции растения не приводит к повышению интенсивности фотосинтеза. В противоположном случае, когда степень инсоляции близка к нижней границе, при которой фотосинтез еще возможен, растения деформируются, вытягиваются, приобретают желтоватую окраску. Такие растения называются этиолированными.
Требования к осветителям для растений
В культуре и в селекционной практике инсоляция растений искусственным освещением проводится для того, чтобы оказать влияние на фотосинтез, фотопериодизм или одновременно на оба процесса. Эта задача и определяет технические параметры источников света, к которым относятся следующие:
• эффективность источника (количество лучистой энергии с фотосинтетическим и фотопериодическим действием, приходящееся на единицу мощности);
• цена источника;
• светоотдача выпускаемых источников (световые потоки);
• устойчивость излучаемого спектра в зависимости от срока эксплуатации;
• зависимость интенсивности светового потока от напряжения и срока эксплуатации;
• сложность электромонтажа (дроссель, стартер).
Источники излучения
Лампа накаливания. В спектре лампы накаливания мощностью 60 вт. интенсивность излучения в УФ-области совершенно незначительна и наибольшая часть энергии приходится на ИК-излучение, большие количества которого вредны для растений. С энергетической точки зрения спектр ламп накаливания неблагоприятен для выращивания растений. В ФАР превращается приблизительно 4,5% мощности рассматриваемой лампы. Светоотдача ламп накаливания изменяется приблизительно от 8 лм/вт (лампа 25 вт) до 14 лм/вт (лампа 200 вт).
Люминесцентные лампы еще недавно считались одним из наилучших источников искусственного освещения для выращивания растений. Они имеют низкую температуру поверхности, практически не излучают в УФ и ИК областях спектра. Их спектр относительно легко приспособить к требованиям фотосинтеза и с их помощью можно достигнуть равномерного освещения растений. В ФАР превращается 12-20% мощности (в зависимости от вида и типа люминесцентной лампы). Отрицательным свойством люминесцентных ламп является малая плотность излучаемого светового потока. Для достижения более высоких интенсивностей освещения требуется большое количество люминесцентных ламп на 1 м2 освещаемой поверхности. Максимальная освещенность, которую можно достигнуть с помощью этих ламп, составляет приблизительно 5000 люкс.
Ртутные газоразрядные лампы высокого давления. Спектр имеет значительные полосы в синей области, красная область представлена сравнительно хуже. В ФАР превращается около 18% мощности. Светоотдаче, составляет приблизительно 58 лм/вт. Недостатком ламп этого типа является меньшая энергия излучения в красной области спектра и довольно высокая температура поверхности.
Галогенные газоразрядные лампы представляют новое поколение газоразрядных ламп высокого давления. Подходящим подбором галогенов некоторых металлов можно изменить спектральное распределение излучения. В ФАР превращается 15-25% мощности в зависимости от типа и вида лампы. Светоотдача достигает 75 лм/вт. Недостатком является более сложный электромонтаж и высокая температура поверхности лампы.
Натриевые газоразрядные лампы высокого давления в настоящее время представляют наиболее эффективные световые источники, выпускаемые в ЧССР. В ФАР превращается 33% мощности. Излучаемый спектр очень богат в области 600-700 нм. Сравнительно хуже представлена коротковолновая УФ область. Светоотдача превышает 100 лм/вт. Благодаря малой интенсивности излучения в УФ области эти лампы в настоящее время являются наиболее подходящими световыми источниками для целей фотосинтеза. Они имеют большую светоотдачу и наиболее благоприятное спектральное распределение излучаемой энергии. Позволяют достигнуть освещенности 50-70 тысяч люкс. Недостатком является сложный монтаж, высокая температура поверхности лампы и сравнительно более высокая цена.
Фитотроны
Поскольку электропроводка для освещения оранжереи требует больших денежных затрат, кактусовод обычно обзаводится фитотроном, который представляет маленькую тепличку с собственным микроклиматом. Фитотрон имеет то преимущество, что его можно поместить в любом месте, т. к. площадь его основания обычно не превышает 1 м2. Для поддержания нужной температуры он содержит электрический нагреватель, а освещение обычно реализуется посредством трубчатых люминесцентных ламп.
Следует подчеркнуть, что с помощью люминесцентных ламп можно достигнуть освещенности около 5000 люкс, если они помещены одна возле другой. Расходы на создание фитотрона для кактусовода вполне приемлемы. Высший уровень освещенности в фитотроне можно достигнуть, например, использованием натриевых газоразрядных ламп. Для площади около 0,6 м2 и высоты подвеса лампы 0,5 м достаточно одной лампы мощностью 250 вт. Неравномерность освещенности при этом будет составлять 1:2, а средняя интенсивность освещения достигнет 10000 люкс. Затраты на приобретение светового источника в этом случае больше, чем в случае освещения люминесцентными лампами.
Из практики
Теория освещения искусственным светом при селекции хлебных злаков, выращивании овощей и некоторых декоративных цветочных растений уже в значительной степени разработана, поэтому для некоторых растений известны:
• кривые относительного спектрального действия при фотосинтезе и кривые поглощения хлорофиллом;
• зависимость интенсивности фотопериодических реакций от спектрального состава падающего излучения;
• спектральные кривые чувствительности каждой формы фитохромов.
О кактусах в этом отношении неизвестно почти ничего. Только в последнее время, когда многие виды кактусов полностью или почти полностью истреблены на своей родине, мы начинаем заботиться о сохранении вида и его размножении. Для увеличения эффективности человеческой деятельности здесь служат различные современные средства, в том числе и искусственное освещение.
Уже многие прогрессивные кактусоводы используют искусственное освещение при посевах. Результаты получаются различные, но в большинстве случаев положительные. Эти результаты не имеют научного значения, потому что мало кто проводит одновременно контрольные посевы при обычных, общепринятых условиях. Собственно практически это и невозможно, т. к. «посевы с использованием искусственного освещения» обычно проводят в ноябре-марте, а контрольный посев в это время не имеет смысла. Во многих случаях этому препятствуют и технические условия, и отсутствие достаточного количества семян.
Чтобы воспрепятствовать заболеваниям следует заботиться о максимальной стерильности, использовать стерилизованные субстраты, дезинфицировать посевные плошки и семена раствором пермарганата калия, а перед посевом протравливать семена порошкообразным Бенлайтом. В большинстве случаев это имеет успех. Затруднения бывают преимущественно с семенами, которые в результате неправильного хранения или несвоевременного сбора поражены устойчивыми плесенями либо оказываются невсхожими.
Испытывались многие способы посева: в т. ч. в герметические банки для консервирования, в сосуды из синтетических материалов с крышками и открытые, при освещении люминесцентными лампами различных типов и в последнее время — при освещении газоразрядной натриевой лампой высокого давления типа SHC мощностью 250 вт. В некоторых опытах с освещением фитотрон делили на две части:
• одна часть освещалась газоразрядной натриевой лампой типа SHC мощностью 250 вт;
• другая часть — шестью двадцативаттными люминесцентными лампами (2 — типа «Планта», 3 лампы белого света и 1 — ЛДС).
К такой комбинации ламп привели следующие соображения: лампа типа «Планта» дает приблизительно на 1/8 меньший световой поток, чем лампа белого света или ЛДС. Лампа белого света обогащает зеленую часть спектра, а ЛДС — синюю. Таким образом, комбинация приводит к улучшению спектра и повышению интенсивности светового потока.
При опытах фитотрон с двойным освещением помещался в квартире, где температура бывает приблизительно 20°C. Он не имел специального электрического нагревателя, потому что, благодаря теплоте от световых источников, под люминесцентными лампами поддерживается температура 20-35°C, а под натриевой лампой — 25-45°C. Ту часть, где температура 45°C, не использовали для посевов, они находятся в части с люминесцентными лампами. Расстояние посевной площади от источников света составляет 25 см (может быть уменьшено), вся освещаемая площадь равна 60Х60 см2, а освещенность, измеренная люксметром, колеблется между 2800 и 3200 люкс. Там, где осветителем является натриевая газоразрядна лампа, освещаемая площадь равна 80Х80 см2, освещенность на этой площади лежит в интервале 9000-15000 люкс при расстоянии от источника света 80 см. В этой части фитотрона выделили еще одну маленькую опытную площадь с освещенностью 22000-27000 люкс и температурой 45°C, удаленную от лампы на расстояние 30-50 см.
Однако возвратимся к посевам. Здесь прежде всего возникает вопрос о том, какими лампами целесообразнее пользоваться — люминесцентными или натриевыми. Оказалось, что каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Если говорить о спектральном составе света, то он оптимален у люминесцентных ламп типа «Планта». При этом желательно, чтобы на пути светового потока не было оптических препятствий (фильтров), которыми могут служить, например, прозрачный футляр лампы, крышка посевного сосуда. Каждое такое препятствие на пути светового потока действует как селективный фильтр, т. е. неравномерно отфильтровывает определенную часть спектра, соответственно своим оптическим свойствам.
С этой точки зрения, наименее благоприятен посев в стеклянные банки для консервирования, которые имеют толстые стенки и сделаны из очень плохого (в оптическом смысле) стекла. Поглощение лучистой энергии здесь может достигать 50%, а селективное пропускание такого стекла приводит к значительному ухудшению спектра в более коротковолновой (синей) области спектра.
Наиболее подходящие сосуды из синтетических материалов, которые обладают менее селективным пропусканием, чем стекло, а некоторые пропускают и часть УФ излучения, которое в малых дозах играет довольно значительную роль. Из опытов и наблюдений видно, что посевы, стоящие под голыми люминесцентными лампами типа «Планта», значительно меньше страдают от плесени, чем посевы, проведенные в тех же условиях, но находящиеся под теми же лампами с фильтрами или под другими световыми источниками. Очевидно, люминесцентные лампы излучают очень малое количество УФ излучения, которое не удается определить обычными приборами, оно не оказывает заметного влияния на прорастание семян, но достаточно для предотвращения плесени и не вредит самим сеянцам.
Другим преимуществом люминесцентных ламп является невысокая температура их поверхности, благодаря чему можно избежать ожогов растений даже при минимальном удалении от источника излучения. Расстояние сеянцев от источника света, безусловно, зависит от микроклимата в фитотроне. В хорошо проветриваемом пространстве с достаточно низкой температурой верхушки растений могут находиться на расстоянии 4-7 см. При плохом проветривании это расстояние должно быть увеличено даже до 15 см. Недостатком этих ламп является малая плотность светового потока, о которо говорилось выше. В результате этого сеянцы некоторых растений непомерно вытягиваются, что затрудняет пикирование, а главное сопряжено с потерями при пикировании.
Суммируя результаты опытов с посевами под люминесцентными лампами, можно констатировать, что все семена за малым исключением всходили хорошо, а сеянцы хорошо развивались и росли. Некоторые сеянцы начинали быстро и непомерно вытягиваться, но это всегда случалось с видами, происходящими из областей с очень интенсивной солнечной радиацией, например, с кактусами высокогорий или пустынь. Этот недостаток устраним, если поместить сеянцы после пикирования в самую светлую часть фитотрона, освещаемую натриевой лампой.
Почти трехлетний опыт использования натриевых газоразрядных ламп привел к выводу, что использование их для освещения прорастающих семян и всходов оказывается благоприятным не для всех родов кактусов (во всяком случае при освещенности 10000 люкс, которая создавалась в опытах на фитотроне).
Примером могут послужить опыты с посевами гимнокалициумов, которые проводились при освещении люминесцентными лампами типа «Планта» и натриевыми лампами. В опыте использовали большое количество всхожих семян многих видов Gymnocalycium. После обычных процедур посеяли их в коробочки с крышками из синтетического материала в стерильную землю. Под натриевой газоразрядной лампой не взошло почти ничего, тогда как под люминесцентными лампами «Планта» всхожесть тех же семян была удовлетворительной (в среднем 70%). После первого пикирования разделили сеянцы на две части. Одну часть оставили под люминесцентными лампами, а другую поместили под натриевую лампу, туда, где освещенность минимальна (около 9000 люкс). Эти сеянцы очень хорошо развивались, росли больше в ширину, чем в высоту, окраска их эпидермиса соответствовала окраске зрелых растений, выращенных в оранжерее, а колючки были более мощными, чем бывают обычно у экземпляров, выращенных в оранжерее. Сеянцы октябрьского посева, которые в мае перенесли в оранжерею, имели диаметр от 5 до 10 мм (в зависимости от вида), а их высота не превышала 5 мм.
Та часть сеянцев, которая оставалась под люминесцентными лампами, начала тянуться вверх, их окраска оставалась светло-зеленой, а колючки были более короткими и развивались хуже. В мае эти сеянцы были выше, чем сеянцы, росшие под натриевой лампой, некоторые сильно вытянулись (Gymn. gibbosum), но имели почти такой же объем. При опытах старались выдерживать постоянными все условия роста, за исключением освещения.
Из других родов, которые сеяли при освещении натриевой лампой, были успешными посевы Ariocarpus, Bartschella, Discocactus, Ferocactus, Reicheocactus, неуспешными — посевы Notocactus, Parodia, Rebutia. Отлично прошли посевы Astrophytum, Krainzia, Melocactus, Lithops, Euphorbia obesa. В случае лофофор, так же, как и в случае гимнокалициумов, для прорастания семян более благоприятным оказалось освещение люминесцентными лампами. Некоторые виды Mammillaria успешно прорастали од натриевыми лампами, некоторые — нет. Во всех приведенных случаях семена были здоровыми и всхожими. Часть фитотрона, освещаемую натриевой лампой, использовали для зимнего размещения мелокактусов и диско-кактусов. Эти условия вполне удовлетворяют требованиям роста, так что всю зиму кактусы находятся в состоянии вегетации.
Сеянцы мелокактусов, посеянные в октябре 1977 г., в мае 1979 г. имели диаметр 6 см. Euphorbia obesa, посеянная в то же время, в январе 1979 г. начала цвести (тычиночные цветки), диаметр растений составлял 4-6 см при высоте 1,5 см. Эти растения вместе с некоторыми видами Melocactus и Oroya во вторую зиму своей жизни были помещены на площадку, где освещенность составляет 25000 люкс, а температура 45°C. Очевидно, что такие условия благоприятны этим видам. Мелокактусы и Оройи имели красивые колючки, и удалось заставить Оройи расти в ширину, а не в высоту.
Пробовали оставлять на зимовку под натриевой лампой 1-3-летние сеянцы многих видов кактусов. Такая зимовка оказалась очень благоприятной для растений родов Islaya, Lophophora, Pseudolobivia, Ariocarpus, Solisia, Mammiliaria, Ferocactus, Gymnocalycium, Reicheocactus. У всех растений наблюдались такие же признаки, какие описаны раньше для гимнокалициумов. Потерь практически не было: в процентном отношении они составляли десятые доли. По наблюдениям, зимовка сеянцев под натриевой лампой очень содействует здоровому развитию кактусов в их «детские годы», когда они склонны к различного рода заболеваниям и часто погибают. Думается, что это более целесообразный путь, чем прививки кактусов и их повторное укоренение.
Может быть та часть, где приведены указанные выше опыты, должна быть более обширной, с более подробным описанием всех условий. Но у каждого кактусовода условия настолько специфичны, что каждый должен сам найти оптимум в своих условиях.


Прививка кактусов

Под понятием прививка кактусов мы понимаем трансплантацию частей стеблей - как правило, головок или члеников - более редких видов на другие, выносливые виды. После срастания двух чужих растений или же их частей, возникает одно растение, которое несет название доминирующей, привитой части растения. Благодаря богатым источникам жизненной силы более витального подвоя привитая часть будет развиваться быстрее. Вскоре привой перерастет свой подвой и постепенно к нему перейдут все жизненные функции, кроме функции корней, состоящей в подведении воды и питательных веществ из почвы. Целью прививки не является получение нового растения, а, наоборот, сохранение исходного вида в иных, неблагоприятных условиях. Мы достигаем этого в результате замены его корней корнями более выносливого вида. Но это дорогая цена для того, кто у кактусов больше всего ценит их естественный вид и мечтает посредством своей коллекции создать уголок настоящей, экзотической природы. Хотя привитые кактусы своеобразны и причудливы, а может быть и красивы, но одного им не хватает - естественности. Ведь в природе не растут привитые кактусы. С другой стороны, привитой кактус все же лучше, чем никакого, особенно, если речь идет о редком экземпляре, рарите.
Прививка в культуре кактусов - это, таким образом, не цель, не развлечение ради забавы, а средство, к тому же неоценимое.
Благодаря прививке постоянным украшением любительских коллекций, расположенных в приоконных и переносных тепличках, могут стать и такие роды, как, например, ариокарпусы, пелецифоры, солизии и т. п. Здесь, действительно, не стоит сожалеть о собственных корнях, которые растение теряет при такой операции. В результате их потери чувствительные виды кактусов избавляются от своей изнеженности и пониженной жизнеспособности. Упоминавшаяся высокая цена - ущерб, нанесенный красоте и естественности, - совсем не должна быть явной.
Кактусы можно прививать и низко, так что со временем одеревеневшие и совершенно сросшиеся с привоем подвои становятся почти незаметными. С полным правом можно спросить, нужно ли всегда и при всех обстоятельствах сохранять естественность, ставить ее на первое место. Ведь именно природа отнеслась к этим растениям как мачеха...
Правда, сегодня целью прививок уже не является лишь возможность культивирования редких и изнеженных видов в худших климатических условиях, хотя это и главная цель.
Прививка, используемая как для ускорения развития сеянцев, так и для сохранения растений, которые не способны укорениться, предоставляет кактусистам реальные перспективы для достижения более или менее удовлетворительных результатов. Поэтому нельзя сомневаться в обоснованности прививки. Но зто, правда, такое средство, которое нужно применять лишь тогда, когда для этого есть серьезная причина.
Нет причины для прививки выносливого растения, которое хорошо развивается и как корнесобственное. Лучше будет обойтись без прививки и в случае чувствительных видов в такой тепличной культуре, где условия для содержания кактусов исключительно хорошие, к тому многолетний опыт и способности кактусиста позволяют культивировать и чувствительные виды на собственных корнях.

Предпосылки для успешной прививки

Каждое ранение стебля растения мгновенно вызывает изменения в его жизненном процессе и в приспособляемости. Растение прежде всего сосредоточивает свои силы на защиту своей живой ткани в месте ранения и на возобновление потерянного или поврежденного органа. В этом так называемом реституционном процессе участвуют все живые клетки вблизи раны. Старые и установившиеся клетки вновь приобретают свойства эмриональных клеток при выполнении необходимых задач или же при образовании нужных органов стебля. Процесс закрытия и исцеления раны мы называем репарацией, процесс возобновления потерянного органа стебля - регенерацией. Такие же реституционные процессы происходят в стебле растения и при прививке.
На большой площади среза стеблей кактусов здоровые клетки прежде всего стремятся восстановить живую ткань путем образования защитной пленки кожи (так называемый каллюс). Некоторые клетки вскоре проявляют стремление принять активное участие в регенерации растения. В зависимости от потребности это может быть образование корней, побегов или - в случае принятия привоя, то есть срастания привитых частей чужих тканей при помощи репарационной восстановительной деятельности каллюса - создание каналов для снабжения привоя питательными и строительными веществами для укрепления места сращения. Поскольку сущность прививки состоит в том, что более слабое растение после пересадки на сильный и витальный подвой будет в избытке получать питательные вещества, то поэтому оно будет развиваться быстрее, чем раньше. Лучше всего это видно при сравнении сеянцев одного посева, часть которых была привита, а другая - оставлена на своих корнях. Разница в развитии сеянцев бросается в глаза с самого начала. А через год привитые кактусы большей части видов своим ростом в несколько раа превышают корнесобственные сеянцы. На практике это означает, что корнесобственные сеянцы отстали от привитых в своем развитии на один и даже два года. А потеря хотя бы и одного года при выращивании кактусов означает много. Особенно для того, кто с нетерпением ожидает первое цветение своих растений собственного посева.
Возможность ускорить развитие сеянцев при помощи прививки заманчива и для любителей корнесобственных кактусов. Дело в том, что через два-три года можно хорошо развитые привои отделить от подвоев и, укоренив их снова, в дальнейшем культивировать их как корнесобственные растения. Естественно, укоренение таких привоев не является неизбежным, поскольку до тех пор, пока подвой здоров и вынослив, можно оставить их в первоначальном положении или же произвести повторную прививку на более жесткие подвои. Следующей положительной стороной этого является и то, что маленькие растеньица первый и самый критический год своей жизни преодолевают на выносливых подвоях. На собственных корнях именно в самом молодом возрасте им грозит опасность со стороны болезней и вредителей.
Чем моложе растение, тем больше надежда на то, что прививка пройдет успешно. Реституционные способности растения с увеличением возраста пропорционально снижаются, поэтому вероятность того, что привой привьется, у кактусов в старшем возрасте меньше. Тогда как кактус в возрасте нескольких недель или месяцев размером со спичечную головку или с горошину прививается на подходящих подвоях почти в ста процентах случаев, у взрослых растений вероятность прививки (правда, зависит это еще и от вида кактуса и от умения кактусиста) составляет 80 - 90 %. Наконец, вероятность успеха при прививках старых растений, здоровье которых бывает в большей или меньшей мере подорвано, составляет процентов пятьдесят. Прививки взрослых и в особенности очень старых экземпляров следует принимать в расчет только как попытку спасти растение, которое потеряло свои корни или же и нижнюю часть стебля. Пока растение живо, всегда есть надежда на успешную прививку. По упомянутым причинам мы прививаем здоровые кактусы в более молодом возрасте. Если мы э гого не сделали во-время, то потом следует прививать лишь такие кактусы, о которых известно, что корни у них становятся все более чувствительными и чем дальше, тем труднее будет их удержать. И, наоборот, виды, о которых известно, что в старшем возрасте они лучше чувствуют себя на собственных корнях, следует снимать с подвоя своевременно, пока еще есть предпосылки для их легкого укоренения.
Среди многих выгод прививки нельзя не вспомнить более скорое цветение привоя.
Это благоприятное обстоятельство особенно ценно у поздно цветущих видов. Например, у некоторых видов ферокактусов (glaucescens, latispinus и т. д.) постоянная прививка которых в общем не рекомендуется, можно путем временной прививки достичь того, чтобы они в идеальных условиях зацвели уже на 8 - 10 году жизни, хотя в противном случае и в самых благоприятных условиях они цветут, начиная с 15 лет. Естественно, растения, которые в результате прививки приобрели способность цвести быстрее, сохранят ее и после повторного укоренения.
Интересно, что тогда как у многих видов кактусов именно при помощи прививки можно достичь наиболее эффектного опушения, подобного тому, какое у них бывает на естественных местообитаниях на родине, у многих видов прививка может привести лишь к более буйному росту стебля за счет красоты общего вида растения. Это важное обстоятельство нельзя упускать из вида при решении, какой вид нужно прививать. Например, Oroya borchersii в нашей культуре может развить полностью свое красивое, густое, темно-золотое опушение лишь в привитом состоянии, однако Neochilenia paucicostata теряет что-то от великолепного контраста своего голубоватого стебля и шипов цвета чернейшей смолы, если не растет на собственных корнях. Некоторые высокогорные медиолобивии после прививки многое теряют от своей первоначальной красоты, поскольку на более буйных подвоях они неестественно вытягиваются, причем и сам подвой их уродует. Таким образом, в то время как прививка некоторых видов и с эстетической точки зрения прямо желательна, у других видов нужно отдать предпочтение культуре на собственных корнях, насколько это позволяют возможности.

Время прививки

Сама, прививка кактусов относится к наиболее интересным и приятным работам при культивировании этих растений. Если для этой цели подготовлены все необходимые инструменты и подходящее место, а у кактусиста кроме того есть и небольшой опыт, то едва ли могут возникнуть обстоятельства, которые отвлекли бы его от этой радостной и волнующей забавы. Ведь прививка всегда проводится в интересах любимых растений и всегда сопровождается надеждой на создание новых ценностей в коллекции.
Время, наиболее подходящее для прививок, - период начала и кульминации вегетации кактусов, то есть май и июнь. В случае необходимости можно производить прививку и раньше, а также и позже, так как пока растения растут, всегда есть надежда на успех. В том случае, когда мы хотим попытаться спасти ценное растение - особенно редкий вид - для прививки подходит любое время. В особенности в случае некоторых подвоев не всегда бывает необходимость производить прививку растения в росте, более того, опыт показывает, что хорошо срастаются и слегка завядшие привои. Правда, между вероятностью прививки привоя и интенсивностью жизненного процесса прививаемых растений есть тесная связь, а потому выбор самого подходящего времени для прививки - это основное условие успеха.
Прививки можно делать в течение всего дня. В послеобеденные часы плоскости среза стеблей кактусов очень быстро, почти мгновенно засыхают, поэтому утренние или вечерние часы, или же пасмурная погода дают больше шансов для надежной прививки, чем время яркого солнечного освещения. Из климатических факторов тепло - самый важный и незаменимый фактор успешной прививки. Интенсивность его должна, поэтому, колебаться в диапазоне идеальных значений для обеспечения жизнедеятельности прививаемых растений.

Выбор подвоя

Наряду с биологическими предпосылками успешной, прививки существуют и многие технические требования, имеющие большое значение, и нужно их выполнять при осуществлении этой операции. В первую очередь к ним относятся подходящие подвои, которые кактусист должен иметь в своем распоряжении в достаточном количестве, далее, это подходящее место для размещения привитых растений, основной и вспомогательный инструмент, а также и способ самой прививки. Важна и техническая подготовка - профессионализм кактусиста. Достаточное количество подходящих подвоев - это, правда, высокое требование к начинающему, иногда это составляет проблему и для более подготовленного кактусиста. Их можно лишь вырастить, что означает, что о прививке надо думать на два года раньше. В качестве подвоев следует брать лишь самые выносливые виды, отличающиеся чрезвычайной витальностью. Поэтому размножение их - вегетативное или из семян - зависит только от трудолюбия кактусиста. Подвой перед употреблением в целях прививки должен быть на вершине своих жизненных сил. Он должен быть хорошо укорененным, лучше. всего в цветочном горшке или в жестянке, отдельно. Накануне прививки его нужно обильно полить, что составляет одну из тайн успешной прививки.
Есть много видов кактусов, которые проявили себя как хорошие подвои, но как правило и самому требовательному кактусисту-любителю для его нужд достаточно нескольких видов. Правда, лишь в том случае, если он с подвоями не экспериментирует. Дело в том, что хотя свойства обычно используемых подвоев с точки зрения их соответствия целям прививки в общем известны, но возможность применить десятки различных видов подвоев для сотен трудных в культуре видов, которым прививка необходима, позволяет создать почти необозримое количество комбинаций. Результаты всех возможных комбинаций пока даже приблизительно не могли быть проверены, а поэтому исследования на этом поле культивирования кактусов не только обоснованны, но и необходимы. Для усвоения приемов прививки начинающему вполне достаточно одного наиболее выносливого вида кактусов - Echinopsis eyrisii. Через два-три года занятий культурой кактусов у каждого будет достаточное количество отпрысков этого вида. Виды кактусов, применяемые в качестве подвоев, должны быть стойкими и выносливыми. Этими свойствами обладают многие трихоцереусы, например T. spachianus, macrogonus, schickendantzii, tertschekii, далее, T, Сегенз Eriocereus Jusbertii, Cereus peruvianus, Austrocylindropuntia inermis и subulata, многие селеницереусы, опунции, пейрескии, пейрескиопсисы и другие, не говоря о E. eyrisii, который из всех подвоев является самым универсальным, хотя и не относится к самым устойчивым. Какой подвой будет для прививки соответствующего вида наиболее подходящим, в этом вопросе решающими являются многие другие свойства подвоя и самого привоя, а также различные обстоятельства. Прежде всего очень важно, чтобы подвой и привой хорошо переносили друг друга, чтобы они были способны надежно и быстро сращиваться в одно целое. Решающее значение имеет и форма, размеры, прочность стебля, быстрый или медленный рост подвоя и привоя и т. д. Разумеется, что для хрупкой и медленно растущей миниатюры не будет подходить слишком крупный и буйно растущий подвой и, наоборот, едва ли было бы целесообразным привить крупную головку растения или быстро растущий вид на слабый подвой. Точно так же было бы ошибкой связать вид, хорошо переносящий холод, с теплолюбивым подвоем и наоборот. К сожалению, отдельные виды подвоев кактусов не сгруппированы в зависимости от определенных свойств, например, в зависимости от прочности своего стебля и буйного роста, и не снабжены обозначением, которое бы показывало их пригодность для прививки соответствующего вида. Например, в плодоводстве у яблонь обозначение ЕМ с римской цифрой выражает степень буйности роста подвоя. Кактусисту не остается ничего другого, как познавать свойства видов, подходящих в качестве подвоя, и точно так же знакомиться с требованиями неженок, которым необходима прививка. Пока кактусист приобретет опыт культивирования своих растений и станет способным проводить опыты по прививке, он, как правило, приобретет и необходимую информацию о свойствах видов кактусов, так что при выборе подходящих подвоев для прививки он уже не сделает большой ошибки. Информации он приобретет из литературы и путем "устной передачи" от более опытных кактусистов.
Для начала самыми подходящими подвоями будут универсальные, которые годятся для всех или почти для всех североамериканских и южноамериканских видов. В качестве таких подвоев можно назвать из упомянутых видов прежде всего E. jusbertii и T. spachianus, но и, конечно, эхинопсисы, на которых надежно прививаются в особенности молодые сеянцы, вне зависимости от вида. В первых опытах по прививке можно рекомендовать привить сеянцы размерами с черешню на эхинопсисы из круга эирисии, выращенные иа отпрысков. Дело в том, что у молодых растений в избытке есть и витализм, и реституционная способность, благодаря чему они быстро прививаются. Поэтому работа с ними не требует такой квалификации или опыта, как прививка взрослых растений. Хорошо знать, что никогда не следует применять для прививки такие подвои, с которыми привой уже однажды не сросся. Еще меньше годятся для этого такие подвои, которые страдают вирусным или другим заболеванием.
Если через некоторое время (примерно через два года) окажется, что под хорошо растущими привоями здоровые и свежие до сих пор подвои начинают сморщиваться и желтеть, что свидетельствует об их истощении, то надо снять привой с подвоя, укоренить его обычным способом и, наконец, посадить или же привить снова на более крупный и выносливый подвой. Правда, одеревеневание подвоя с течением времени не только не является недостатком, особенно, если кактусы хорошо развиваются, но, наоборот, это признак успешной прививки и предвестник самых лучших надежд в будущем для прививки растений.

Техника прививки

Строгое соблюдение правил проведения прививки очень важно и его нельзя недооценивать, или же даже пренебрегать важными принципами этой операции. Прививка означает серьезное потрясение в жизненном процессе растений, это, собственно, серьезная операция, при которой жизнь растения, по меньшей мере, подвергается опасности.
Кроме уже отмеченных биологических предпосылок прививки, решающую роль которых не может заменить даже самая совершенная техника, большое значение имеют и гигиенические меры, а также точное и внимательное выполнение операций, которые наиболее важны для достижения желаемого успеха. Нож, применяемый для прививки, должен быть острым, как бритва. Он должен быть изготовлен из качественной стали, иначе резание густо покрытых колючками видов быстро его затупит. Чтобы ограничить перенос инфекции с одного растения на другое, безусловно, необходимо после выполнения прививки каждого экземпляра ополоснуть нож в растворе марганцовки или другого дезинфицирующего средства и насухо вытереть чистой тряпочкой. Достаточно одной капли воды на срезе растений в месте их присоединения, чтобы успех прививки пошел насмарку! Стебли подвоев и привоев должны быть срезаны совершенно ровно и гладко, чтобы клетки ткани не были травмированы. Если не соблюдать этих основных технических требований, то успех прививки почти невозможен. Но это такие условия, соблюдать которые не трудно.
Прививку надо производить быстро. На срезах стеблей кактусов каллюс образуется быстрее, чем успеем заметить, поэтому каждая секунда опоздания при соединении привоя с подвоем снижает процент вероятности прививки. Менее ловким начинающим, которые выполняют операцию прививки медленнее, или же таким, у которых скорость в работе идет за счет качества среза, можно рекомендовать снова соединить разрезанные части подвоя на те несколько минут, которые требуются для среза и прикрепления привоя. Если с первого раза не удастся сделать ровный и гладкий срез, то нужно повторить его миллиметром ниже. В этом случае можно на свежую плоскость среза временно приложить и тонкий миллиметровый кусочек стебля, чтобы воспрепятствовать ее быстрому высыханию. Для разрезания сеянцев размером с горошину, а иногда и того меньше, часто и самый лучший нож является недостаточно острым. Поэтому целесообразнее производить прививку мелких головок этих растений при помощи бритвы.
Считается правилом, что плоскость среза подвоя должна быть большей, чем плоскость среза того растения, которое будет на него прививаться. В крайнем случае размеры среза подвоя и привоя могут быть одинаковы, но ни в коем случае размеры среза привоя не должны быть больше размера среза подвоя. В конце концов, и не имеет смысла прививать более сильное растение на слабый подвой, на котором оно влачило бы жалкое существование. Исключение в этом отношении составляют лишь зигокактусы, прививаемые на пейрескию, или так называемые гребенчатые формы разных видов, подвоем для которых обычно служат цереусы.
Высота стебля, на которой производится разрез для прививки, зависит от многих обстоятельств. Например: форма растений, их возраст, размеры и т. д. В случае мелких сеянцев нужно от их стебля отрезать с корнями как можно меньше, но хотя бы столько, чтобы диаметр среза был не меньше двух третей общего диаметра растения. В противном случае установка и прикрепление привоя к подвою было бы проблематичным. Именно такой площади среза привоя требует и правильное сращение с подвоем.

Перед прививкой сначала подготовим подвой таким образом, что края его срежем (а), чтобы при сморщивании поверхности не образовывалось углубление

Таким же образом подготовим и привой

У более крупных или же взрослых растений можно ту часть привоя, которая остается в земле после среза головки, использовать в качестве материнского растения для образования деток. Это целесообразно делать особенно в случае более редких видов, поскольку каждая детка, появившаяся на искалеченном растении, со временем может быть так же привита, что позволит получить много новых экземпляров. Правда, эта возможность отпадает в таких случаях, когда растение прививается из-за потери своих корней или если его нижняя часть, которая могла бы служить в качестве материнского растения, повреждена или больна. По указанным причинам надо крупные растения для прививки разрезать на высоте примерно в две пятых стебля. Тогда как из трех пятых будет совершенный, здоровый привой, от оставшейся части стебля можно будет получать деток. Подвои-эхинопсисы надо рассекать примерно на высоте в три четвертых стебля. В случае цереусовых подвоев уже нельзя так однозначно определить высоту места правильного разреза, но при нормальных обстоятельствах шаровидные кактусы не должны были бы прививаться на высоте более 6 см. Пока позволяют возможности, надо отдавать предпочтение таким видам подвоев, которые переносят прививку на небольшой высоте. Из упомянутых видов такими являются: E. jusbertii, T. spachianus, T. pasacana, T. lamplochlorus и другие.
Исключение составляют снова так называемые кристатные формы, растущие ненормально - вместо того, чтобы развиваться в высоту, они разрастаются в ширину, как-то гребенчато. На низких подвоях они, с одной стороны, не могли бы полностью развиваться на обе стороны, с другой стороны, они не были бы так заметны, поэтому их нужно прививать на подвои высотой в четверть метра. Это же относится и к эпифитным видам, особенно к зигокактусам и рипсалисам, и к апоро-кактусам, из которых на пеньках пейреский высотой в четверть метра можно сформировать красивые "деревца". Их свисающие членики или веточки на низких подвоях касались бы земли.
Прививка зигокактусов отличается от прививки остальных видов тем, что их плоские членики прививают в вертикальный расщеп пенька подвоя. Посадка их на горизонтальные срезы подвоев, как это обычно делается у шаровидных и удлиненных видов, технически была бы трудно осуществима. Условием успешной прививки является и правильное закрепление привоя на подвое. Срезы растений при наложении должны прилегать, лучше сказать, привой должен касаться подвоя всей своей плоскостью среза и не только в момент наложения, но и позднее. Плохо укрепленный привой через несколько часов сморщится и отойдет от подвоя или же приподнимется, что сделает невозможным его сращение с подвоем. Привой, однако, и не должен слишком давить на подвой, чтобы его клетки в месте среза не повредились.
Закрепление сеянцев размером с черешню или орех к подвою сравнительно наиболее легкое. С этой целью достаточно надеть одну или две резиночки так, чтобы они проходили через головку привоя и дно цветочного горшка. Если нет резинки, можно использовать и хлопчатобумажную нитку. Закрепление более крупных растений, особенно колючих, представляет уже большую трудность, но, если мы достаточно внимательны, то и здесь можно добиться того, чтобы привой всей поверхностью среза прилегал к срезу подвоя, что является самым важным. Разумеется, что для более крупных растений нужно взять больше резинок и они могут быть более толстыми. Привои в возрасте нескольких недель хотя и прививаются легко, но здесь есть проблема: как закрепить маленькие стебельки на широких подвоях. Эти маленькие растения, гораздо меньше горошины, трудно даже ухватить пальцами, а еще нужно их и бритвой разрезать на правильном месте. Здесь нужен уже не только хороший глаз и чуткие пальцы, но и навык. Однако эта работа приносит больше всего радости, потому что, как правило, уже через несколько дней после прививки маленькие сеянцы начинают расти и в течение нескольких месяцев превращаются в красиво окрашенные живые шарики, припоминающие своих родителей хотя еще и не размером, то хотя бы опушением.

В случае более крупных сеянцев или деток используем стекло, нагрузив его в случае необходимости камешком

Более крупные привои закрепляем при помощи резинок, используя по потребности от 2 до 6 резинок

Если мы используем для закрепления волокна рафии или х/б нить(б), то перетянем ее одной резинкой(а)

Кому удастся натянуть тонкую резиночку через макушку маленького привоя так, чтобы он остался на своем месте, тот уже может не испытывать иной метод. Кто в этом не уверен, тот может маленькие головки после их наложения закрепить таким образом, что перекинет через них полоску стекла, другой конец которого будет лежать на предмете такой же высоты, например на перевернутом цветочном горшке. Для прививки маленьких сеянцев были изобретены уже различные методы и приборы, но так или иначе надо маленькое растеньице ухватить пальцами, а при этой манипуляции не поможет никакой механизм.

Ось подвоя (б) должна занимать эксцентрическое положение по отношению к оси привоя(а)

На тонкие Цереусы и на Пейрескии прививку производим путем вертикального закрепления привоя (а)-колючка, (б)-рафия, (в)-селеницереус, (г)-аророкактус.

....или в ращеп (а)-зигокактус, (б)-пейрескиа.

В случае нужды можно прививать на членики разрезанного Цереуса

Молодые привои в благоприятных условиях прививаются через несколько дней, более крупные, пропорционально возрасту, - через несколько недель. Резинка или нитка не должна сниматься преждевременно, нельзя и, подняв резинку, пытаться проверить, сросся ли привой с подвоем.
Прививка кактусов с технической стороны является, возможно, одной из наиболее трудных работ, требующих ловкости, чуткости и опыта, а часто и изобретательности. Кто хочет иметь в своей коллекции более редкие, нежные виды, тот рано или поздно совершенно освоится с прививкой. Для кактусиста это представляет развлечение, которое, более того, делает и другие работы, связанные с этим увлечением, еще более легкими и приятными.